大约是因为起得太早，一个半小时的飞行，和接下来的巴士，都是在昏昏沉沉地睡着。当车停下来的时候，望了一下窗外，低矮而破旧的房屋，我想大约是仁川县城吧。午餐时无意中听到同行人和导游的谈话，才知道这里便是汉城。巴士继续前行，这座让我回想起上个世纪末某个时刻的北京的城市，很快就被抛在了高速路的一端。

束草是一个很小的港口小镇，如果不是因为这部家喻户晓的连续剧，应该还不会有如今的繁华。在Waterpia旁的酒店住下，窗外便是雪岳山。我对温泉spa没有太大的兴趣，倒是对阿爸村，祥云小学充满了渴望。

很费力才让计程车司机听懂Abai Village，大约15分钟的样子，终于来到了目的地。虽然言语不通，司机还是下车把我领到了一栋房屋前，突然意识到，这里便是剧中恩熙妈妈的家。店主已经很习惯接待来自世界各地的游客，很热情地让我随意的去屋内转转。渡船就在200米开外的地方，那是一个很经典的场景。渡船是靠船夫拉动绳索前行，船夫似乎都是上了年纪的人，当我发现上船的乘客，无论是刚买完菜的主妇，还是年轻的学生，很多都会主动去帮助他一起拉，对韩国人升起一种由衷的敬畏。

不远处就是青湖洞沙滩，这里是恩熙最后的时间里，俊熙背着她的地方。海滩面向着韩国所称的东海，也就是日本海。因为天气很冷，也没什么人，沙滩上还可以看到雪迹。一个人走着，只是记不太清大二的时候，一个人在宿舍里看《蓝色生死恋》，哭得稀里哗啦的原因。

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朝阳门南小街，从国际饭店往北第四个红绿灯（不算路口的那个）右转，进大方家胡同200米，左转50米的芳嘉园胡同11号，就是桂公府。那里是我最喜欢的餐馆。

我最爱这里，不仅是那浓香的茶膳，似乎更多是因为偏爱这里在这座城市里残存不多的历史的气息。

最初我来这里的时候，周围还都是青砖灰瓦的四合院，在昏暗的数米宽的胡同里摸索着，正当感觉到迷路的时候，猛然间抬头看到木制电灯杆上悬着的一幅木牌。顺着所示方向继续走着，才寻觅到这个院落的入口。抬头，是“桂公府”的横匾，爱新觉罗·毓垣所书。

整个院落有些纷乱，照壁和正门都已经改修成储物间，但是格局尚存，餐馆占用三进的院落，尚未怎么修缮，满目尽是脱落的墙皮和木漆，杂草，码放在墙角的旧砖故瓦，还有院子里的几株杨树和紫藤投下的荫影。然而，那股凝厚的历史气韵，从这一砖一瓦，一草一木间徐徐散发出来；似乎恍惚中一些时隐时现的画面，映射着桂祥在这座府邸，拿着副都统的俸给，成日抽着大烟，过着优哉游哉的生活；映射着二女儿出嫁时，运送嫁妆的浩浩荡荡的队伍，从方家胡同，经过史家胡同，东单大街，再转入东江米巷、兵部街，由大清门送入紫禁城的那些风光……

这位叶赫那拉·桂祥，他的姐姐即是慈禧太后，而他的二女儿则是光绪帝的隆裕皇后。

昔日的光辉已经逝去，只留下这些物是人非的场景。

主人很喜欢茶，服务生也有很多是在婺源学茶的——我是去过那个山清水秀的小镇的，可惜对茶只是一知半解，不敢多言。那时还是一本古朴的菜单，我最爱茄鲞，似乎感觉不到太多的茄子味道，但很喜欢那些花生、核桃、瓜子仁的碎粒拌在茄肉里的口感。陆羽煮茶，观音童子鸡也是几乎必点的；也会随着兴致点一些其他的菜，只是大多没有留下太深刻的印象。

过去了几年，桂公府在数不清的人奔走抗争下，在浩浩荡荡的拆迁中幸存下来。只是如今周围已是新修的层层高楼，而院内的房屋也粉刷一新，不知该值得欣慰还是叹息。

Photo Courtesy of 猪头基